सुआलकुची 12,000 हथकरघों का संचालन करता है, जो सालाना लगभग 3 लाख वर्ग मीटर रेशमी कपड़े का उत्पादन करता है, और मशीनों के शोर से अछूता रहता है।1946 में, जब महात्मा गांधी ने गुवाहाटी के पास ब्रह्मपुत्र के किनारे स्थित एक सुरम्य गांव सुआलकुची में कदम रखा, तो वे स्थानीय बुनकरों, विशेषकर महिलाओं की कला से मंत्रमुग्ध हो गए। उसने सोचा, उनके करघे न केवल रेशम, बल्कि सपने भी बुनते प्रतीत होते हैं। उनके शब्द, “असमिया महिलाएं अपने करघे पर सपने बुनती हैं,” तब से रेशम की सरसराहट बनी हुई हैं।लगभग आठ दशक बाद भी वे करघे अभी भी काम कर रहे हैं। सुआलकुची भारत के उन कुछ स्थानों में से एक है जहां मशीनें नहीं, बल्कि हथकरघा दैनिक जीवन की गति तय करते हैं।
औद्योगिक क्रांति को चुनौती देनाजबकि भारत भर में कई ऐतिहासिक रेशम बुनाई केंद्र आर्थिक लाभ के लिए पावरलूम के आकर्षण के आगे झुक गए हैं, गुवाहाटी से 35 किलोमीटर दूर स्थित सुआलकुची, हथकरघा परंपरा का गढ़ बना हुआ है। प्रामाणिकता के प्रति यह दृढ़ प्रतिबद्धता शहर की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के प्रति समर्पण की विरासत है। वाराणसी और कांचीपुरम जैसे स्थानों में मशीनीकरण के लिए सरकार के दबाव के बावजूद, सुआलकुची के बुनकरों ने, अपने समुदाय और वफादार ग्राहकों द्वारा समर्थित, विरोध किया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि हाथ से बुने हुए मुगा और पैट रेशम की कला मशीनों के शोर से अछूती रहे।लगभग 50,000 निवासियों वाला यह शहर, असम रेशम की तीन उत्कृष्ट किस्मों का उत्पादन करता है: सुनहरा मुगा, गर्म एरी और चमकदार पैट, प्रत्येक विभिन्न रेशमकीड़ों से प्राप्त होता है। इसके 8 वर्ग किमी में 12,000 हथकरघे अथक परिश्रम करते हैं, जो सालाना लगभग 3 लाख वर्ग मीटर रेशमी कपड़ा तैयार करते हैं, जिसकी कीमत 300 करोड़ रुपये है। लेकिन संख्याओं से परे कुछ और भी नाजुक है: हर धागे में बुनी गई एक सांस्कृतिक पहचान। यह कुटीर उद्योग लगभग 6,000 परिवारों का भरण-पोषण करता है, ये सभी सुआलकुची पहचान के ताने-बाने में जटिल रूप से बुने हुए हैं।सुआलकुची तात सिल्पा उन्नयन समिति के सलाहकार और एसबीएमएस (सुआलकुची बुद्रम माधब सत्राधिकार) कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. निहार रंजन कलिता बताते हैं कि गांव का हथकरघा उद्योग फलता-फूलता है क्योंकि यह स्थानीय संस्कृति में गहराई से निहित है। उनके अनुसार, फैशन और स्टाइल के आकर्षण से आकर्षित होकर युवा पीढ़ी इस प्राचीन शिल्प में सक्रिय रूप से भाग लेती है, जिससे इसकी निरंतरता सुनिश्चित होती है। “हथकरघा आधारित कपड़ा उद्योग को बनाए रखने के लिए सुआलकुची और असम में सामाजिक दबाव है। “समुदाय हाथ से बुने हुए उत्पादों के उत्तम मूल्य को समझता है।”सुआलकुची में, पैट और मुगा रेशम से बना मेखला चादर (असम का पारंपरिक दो-टुकड़ा परिधान) पहनना शादियों और उत्सव समारोहों में प्रतिष्ठा का प्रतीक है। हथकरघा के प्रति लोगों की प्रतिबद्धता इतनी मजबूत है कि “पावरलूम” शब्द लगभग वर्जित है, जिसे उनके वस्त्रों की मौलिकता के लिए खतरे के रूप में देखा जाता है।कलिता, जिन्होंने पूरे भारत में विभिन्न कपड़ा केंद्रों की खोज की है, का मानना है कि जहां अन्य केंद्र निर्यात पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वहीं सुआलकुची के उत्पादों की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की जाती है। यह स्थानीय दृष्टिकोण, संबद्ध गतिविधियों में अर्ध-मशीनीकरण के लिए सरकारी समर्थन के साथ, गांव की हथकरघा विरासत को बनाए रखने में मदद करता है।
हस्ताक्षर रेशमपरंपरा की यह रक्षा संघर्षों के बिना नहीं है। 2013 में, जब पावर-लूम वस्त्रों और नकली कपड़ों ने बाजार में बाढ़ लानी शुरू कर दी, जिससे सुआलकुची की प्रतिष्ठा कम होने का खतरा पैदा हो गया, तो ग्रामीण विरोध में उठ खड़े हुए। उनके आंदोलन के कारण अंततः सुआलकुची रेशम परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना हुई। 2017 में, इसकी सदियों पुरानी बुनाई परंपरा को ट्रेडमार्क का दर्जा प्राप्त हुआ। अब, उद्यमी अपने उत्पादों को प्रयोगशाला में भेजते हैं जहां रेशम के प्रत्येक टुकड़े का परीक्षण, प्रमाणित और लेबल किया जाता है (क्यूआर कोड, 3 डी होलोग्राम और सिल्क मार्क लोगो के साथ) यदि वे मानकों को पूरा करते हैं।एक त्वरित स्कैन के साथ, आज के खरीदार किसी परिधान की प्रामाणिकता को सत्यापित कर सकते हैं, कपड़े के विवरण को ट्रैक कर सकते हैं, और यहां तक कि कपड़े के पीछे हथकरघा और विशिष्ट कारीगर की भी खोज कर सकते हैं। ब्रांड सील, ‘सुआलकुची’, एक ब्रांड और ढाल के रूप में कार्य करती है, जो इन कारीगर खजानों को जालसाजी से बचाती है।दौरान टाइम्स ऑफ इंडियाप्रयोगशाला के दौरे के दौरान, कर्मचारियों को प्रामाणिकता की पुष्टि करने के लिए तीन परीक्षण करते देखा गया: जला विश्लेषण, सूक्ष्म क्रॉस-अनुभागीय परीक्षा और रासायनिक सत्यापन। पहले परीक्षण में रेशम की मात्रा की जांच करने के लिए धागे के छोटे नमूने जलाना शामिल है; सूक्ष्म विश्लेषण विशिष्ट रेशम किस्म की पहचान करता है, जबकि रासायनिक परीक्षण तब किए जाते हैं जब पहली दो परीक्षाएं अनिर्णायक होती हैं।असम एकमात्र ऐसा देश है जो भारत में मान्यता प्राप्त रेशम की चार किस्मों का उत्पादन करता है: मुगा, एरी, शहतूत और टसर। लेकिन यह मुगा ही है जो सुआलकुची को अलग करता है। असम के लिए विशिष्ट सुनहरा पीला रेशम, रेशमकीट एंथेरिया असामेंसिस से आता है। इसकी लंबी उम्र और विशिष्ट चमक के लिए इसे महत्व दिया जाता है।अपनी एकसमान बनावट के लिए पहचानी जाने वाली एरी का उपयोग कपड़ों और घरेलू वस्तुओं में किया जाता है। शहतूत श्रेणी में, यार्न की उच्च मांग के बावजूद, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नुनी पाट किस्म की आपूर्ति अपर्याप्त है। बुनकर आम तौर पर कर्नाटक (शहतूत), झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल (तुसार) से शहतूत और टसर धागा, जो हाल ही में राज्य के रेशम पोर्टफोलियो में शामिल हुआ है, प्राप्त करते हैं।कहानी के सूत्रसुआलकुची का इतिहास 11वीं शताब्दी का है, जब पाल राजवंश के राजा धर्म पाल ने 26 बुनकर परिवारों को तांतीकुची से बारपेटा में स्थानांतरित करके एक बुनकर गांव के रूप में स्थापित किया था। शाही संरक्षण ने शहर को रेशम बुनाई के केंद्र में बदल दिया। 17वीं शताब्दी के दौरान, अहोम शासन के तहत, यह असम का मुख्य हथकरघा केंद्र बन गया। सदियों से, इसकी अर्थव्यवस्था न केवल बुनाई के माध्यम से, बल्कि मिट्टी के बर्तन, सुनार और तेल पेराई के माध्यम से भी समृद्ध हुई, 1940 के दशक तक, जब केवल करघे ही बचे थे।1930 तक, रेशम की बुनाई तांतीपारा के तांती समुदाय में केंद्रित थी। द्वितीय विश्व युद्ध ने सुआलकुची को सबसे बड़ा बढ़ावा दिया, जब बढ़ती मांग और कीमतों ने कई तांती परिवारों को किराए के श्रमिकों के साथ वाणिज्यिक बुनाई इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रेरित किया।निरंतरता संघर्षहालाँकि, कच्चे माल की बढ़ती लागत, बाज़ार की अस्थिरता और कोकून की सीमित उपलब्धता जैसी चुनौतियों ने सुआलकुची बुनकरों पर बहुत दबाव डाला है। “सुआलकुची के मुगा रेशम उत्पाद सबसे अधिक बेशकीमती रहे हैं। लेकिन कोकून की अपर्याप्त आपूर्ति और धागे की ऊंची कीमतों ने मुगा कपड़ा बनाने वाले परिवारों की संख्या लगभग 50 तक सीमित कर दी है,” एक व्यवसायी कल्याण कलिता कहते हैं। ”इससे पहले, सुआलकुची को अन्य सभी चीजों से ऊपर मुगा के लिए जाना जाता था। अब, कुछ ही परिवार इनका उत्पादन कर सकते हैं। “उद्योग ने बदलाव देखे हैं: बोडो बुनकर, ज्यादातर महिलाएं, शांति वार्ता के बाद पारंपरिक कौशल को पुनर्जीवित करके घर लौट आए, और बंगाल के विशेषज्ञ बुनकरों को कोविड के बाद सुआलकुची में शरण मिली। प्रतिभाओं के इस अभिसरण ने गांव की हथकरघा परंपरा को मजबूत किया है।बुनकर बिनीता बोरो इस शिल्प की स्थायी अपील पर विचार करती हैं: “हथकरघा मर नहीं सकता। एक बच्चे के रूप में, मैंने अपनी चाची को यहां सुआलकुची में सपने बुनते देखा। अब, एक वयस्क के रूप में, मैं इस आकर्षक गांव का हिस्सा हूं।”